Как понять что вышли из строя сайлентблоки. Диагностика сайлентблоков передних поперечных рычагов. Что собой представляет сайлентблок

Для начала необходимо разобраться с тем, а для чего в принципе необходим сайлентблок? Говоря обычным языком – это «посредник» между жестким кузовом и подвеской, кстати, к подвеске относится не только подрамник и рычаг, но , рессора (в зависимости от модели), стабилизатор, стойки и тому подобное. То есть вы должны понимать, что если соединить металлические элементы напрямую, то в салоне будет слышно обо всех неровностях. Поэтому и применяют такие «посредники», чтобы избежать, как износа остальных деталей, так и излишнего шума в салоне. Первое скорей, наиболее важный нюанс.

Устройство – из чего состоит сайлентблок?

По простому – это классический цилиндр, в который вставляется резиновая «прокладка», бывают также полиуретановые, но об этом немного позже. Также в конструкции имеется такой элемент, как втулка.

Втулка обеспечивает сохранность резиновых элементов во время эксплуатации, продлевая жизнь элементу.

То есть из вышесказанного не сложно понять, что все ямы и неровности, которые присутствуют на наших дорог, подвеска отрабатывает намного мягче, именно благодаря резиновым вставкам.

Виды сайлентблоков

Автовладелец, который хоть раз задавался вопросом замены этих компонентов подвески, прекрасно знает, что существует две основные разновидности сайлентблоков. Итак:

1. Резиновые традиционно изготавливаются на основе каучука, однако имеют огромный перечень недостатков:

Низкий ресурс;
- не переносят воздействия окружающей среды (погодные условия, реагенты);
- неприятный звук даже у новых запчастей.

Существует также разновидность резиновых сайлентблоков, когда саму «прокладку» делают не цельной, а составной. По мнению экспертов, такое устройство более надежно и подвеска испытывает меньше потрясений.

Сайлентблок ss20 на ВАЗ

2. Полиуретановые значительно эффективней своих младших «коллег». К преимуществам можно отнести:

Лучшее поглощение , ударов;
- улучшается поведение автомобиля в целом;
- более долговечны.

Единственный, по мнению автолюбителей, недостаток – это их стоимость. Но, как говорится, скупой платит дважды.

Ресурс

Многие задаются таким вопросом, а каков же реальный срок эксплуатации сайлентблоков? Полноценно ответить на этот вопрос невозможно, потому что у всех разные условия и манера езды, а как понимаете – это чуть ли не основополагающий нюанс при использовании таких элементов. Да и заявленные большинством производителей 80 000 – 100 000 км., пробега в отечественных реалиях, выглядят просто смехотворно. На деле получается совершено другая картина, срок службы редко превосходит 40 000-50 000 км, и это с учетом хорошего качество дорог.

Также не забывайте, что городские автомобили требуют более частой замены детали. Причина кроется в использовании в городах реагентов, как выше уже писалось, они вносят не маловажную лепту в срок службы.

Отдельно стоит уточнить о климате, к примеру, для северных районов страны, полиуретановые сайлентблоки не подходят, если, конечно, машина не будет стоять в мороз в гараже. Согласно данным большинства производителей, рекомендуемая температура для использования полиуретана, в частности для подвески не ниже – 20-25 градусов.

Если ресурс элементов исчерпан , помните, что это тянет за собой проблемы разного характера, среди которых:

Заметное снижение управляемости автомобиля, особенно на загородных участках дорог. Появляется устойчивое понимание, что машина кренится, появляется люфт, который отлично слышим при заходе в поворот. Вызывается это тем, что сайлентблоки уже не отрабатывают кочки и ямы, а все погрешности покрытия приходятся напрямую на металлические агрегаты.

Не забывайте также, что изношенные элементы серьезно влияют на стирание протектора шины.

Разрушение рычагов в местах креплений.

Что может сломаться в сайлентблоке и какие причины выхода из строя?

Как правило, металлические фрагменты ломаются крайне редко. Поэтому если вы заметили даже небольшой стук, скрип, следует немедленно предпринять действия к ремонту, чтобы впоследствии не «попасть» на крупный ремонт с заменой рычагов. Зачастую, не своевременная замена сайлентблоков приводит к поломке рычагов в местах крепления. Чем может быть спровоцирован износ?

1. Как ни странно, но неправильная изначальная затяжка болтов может привести к выходу из строя. Начинающему, да и опытному мастеру следует помнить, затяжка любого болта крепящего сайлентблок выполняется уже после того, как машину спустят с подъемника, так сказать «на живую».

К большому сожалению, но огромная часть сервисов, мало внимания уделяет данному факту и затяжку проводит на весу. А когда машина потом опускается и подвеска принимает всю массу автомобиля, происходит скручивание резины, вследствие чего сама плоскость сайлентблока распределяется неравномерно. Соответственно выход из строя в таком случае будет намного раньше, и резина порвется именно в местах скручивания. Поэтому рекомендуется присутствовать при замене этих элементов и указывать на некоторые правила, так называемым «мастерам» или же выбрать хороший сервис.

2. Нарушение при установке деталей в сами «гнезда». Не забывайте, что некоторые производители даже помечают, какой стороной необходимо вставлять деталь. Многие этим правилом пренебрегают, что тоже приближает конец службы.

3. Значительно превышен срок использования. Как правило, такое встречается только у нерадивых автовладельцев, которые не следят за своим «железным конем». Резина просто высыхает от возраста, трескается и впоследствии от воздействия рвется.

Поэтому при покупке с рук, внимание обращайте не только на и трансмиссию.

4. Мало кто обращает внимание на тот факт, что в условиях городской езды, когда на асфальт высыпают огромное количество реагентов, именно «химия» вызывает разрушение, особенно это касается резиновых «яиц».

Кстати, мало кто знает, но простое автомобильное масло, которым некоторые смазывают резинки, не помогает продлить срок службы, а наоборот, только приводит к невозможности применения.

В любом современном транспортном средстве имеется множество деталей и агрегатов, каждый из которых является важной частью автомобиля. И если состояние крупных узлов, как правило, периодически контролируется хозяином машины, то мелкие элементы, такие как сайлентблоки, достаточно часто остаются без должного внимания, и их выход из строя может привести к различным негативным последствиям. Из данной статьи вы узнаете, как заменить сайлентблоки задней балки без привлечения специалистов.

Признаки износа сайлентблоков задней балки

Новые при аккуратном стиле езды могут прослужить достаточно долго. Заводы-изготовители обычно выпускают виброизоляторы с большим запасом прочности, гарантирующим их стабильную работу на протяжении длительного времени (до 90-100 тыс. км пробега). Однако агрессивный стиль езды в сочетании с плохим качеством дорожного покрытия существенно снижает эксплуатационный срок деталей.

Об износе сайлентблоков задней балки зачастую свидетельствует неравномерное истирание резины и плохая устойчивость транспортного средства во время выполнения поворотов. Появление скрипов в задней части кузова автомобиля и удары по нему во время езды по некачественному дорожному покрытию также сигнализируют о том, что сайлентблоки задней балки нуждаются в немедленной замене. Следует помнить, что появление описанных выше симптомов может быть присуще наличию любых других дефектов, поэтому в обязательном порядке необходимо провести тщательные диагностические работы всей задней части кузова.

Покупка новых сайлентблоков

При выборе сайлентблока необходимо вспомнить, зачем нужна эта деталь, какую роль она выполняет в работе авто. Так как этот элемент подвески предназначен для гашения вибрации, то и его составляющие должны быть качественными, особенно это касается заполняющего компонента – резины. В то время как металлические части изнашиваются очень редко, то резина может подвести чаще. Поэтому ее качество должно быть на высшем уровне, или же применяется аналог – полиуретан. Этот материал уже давно используется для сайлентблоков, но по старой привычке водители все же выбирают резину.

Чем же этот аналог лучше? Рассмотрим преимущества полиуретана:

Срок службы. Это одно из основных требований к любому элементу и детали. Срок эксплуатации у сайлентблока с прослойкой из полиуретана увеличивается в пять раз. Высокая устойчивость к температурным нагрузкам. Полиуретан хорошо переносит резкие перепады температуры. Стойкий к жаре и морозу. При таких способностях работа сайлентблока ничуть не меняется, независимо от погоды.

Твёрдая структура , за счёт чего улучшается управляемость транспортного средства. Но, по большому счету, оба эти материала одинаково пользуются спросом. Дело в том, что производители автомобилей укомплектовывают авто как резиновыми, так и полиуретановыми наполнителями. А дальше водитель выбирает для себя: комфорт при езде с резиновыми заполнителями, или улучшенная управляемость, но меньше комфорта (особенно для пассажиров) с полиуретаном.

При покупке новых сайлентблоков лучше всего получить квалифицированную консультацию специалистов, представляющих тот или иной автомобильный магазин. Объясняется это тем, что виброизоляторы, предназначенные для различных моделей автомобилей, практически не отличаются друг от друга визуально, однако имеют различный наружный диаметр. Обратите внимание! Перед тем как приступить к самостоятельной замене сайлентблоков задней балки, необходимо позаботиться о покупке специального съемника. Если по каким-то причинам вы не можете приобрести этот инструмент, его можно изготовить самостоятельно.

Как изготовить съёмник сайлентблоков?

Прежде чем приступать к работе по собственноручному производству съёмника сайлентблока, стоит рассмотреть чертеж и взглянуть на готовый магазинный вариант. На рынках такие устройства имеют схожий вид с домашними, поскольку конструкция у них очень проста – несколько металлических деталей и болтов соответствующего размера. Гидравлический съемник сайлентблоков – универсальный. С помощью него можно выполнять как снятие устройств, так и запрессовку. Сделать такой механизм несложно – достаточно всего несколько деталей и пару часов времени, зато пользоваться вы сможете им каждый раз при ремонте деталей подвески. Итак, инструменты, которые понадобятся для производства съемника, – это:

- набор автомобилиста с множеством ключей и отверток;

Небольшой отрез крепкой металлической трубы с таким диаметром, который немного больше конкретного сайлентблока;

Несколько больших шайб из стали;

Длинный болт с качественной резьбой;

Специальная одежда и строительные перчатки.

Ход работ должен быть следующим:

1. Изучаем полностью устройство автомобиля и, в частности, его подвески. Исследуем новую и старую деталь, анализируем их устройство и пытаемся понять, как лучше использовать съемник.

2. В часть подготовленной трубы с одной стороны вставляем сайлентблок, который стоит заменить по плану, а с другой стороны трубы вставляем новый механизм. Схема работы состоит в том, чтобы новой деталью выдавить старую (так не повредится ни одна, ни вторая).

3. Новый сайлентблок направляем точно в посадочное место, берем подготовленный болт и закручиваем его в центр. Сначала закручивание может проходить немного тяжело, в этом случае стоит немного постучать молотком по деталям и продолжить выполнение процесса. Начиная с середины, этот болт будет входить так легко, что его можно будет поворачивать двумя пальцами. Но такой процесс выполняйте только в перчатках, чтобы не повредить руки.

4. Если вы желаете сохранить старую деталь, то такой съемник не предусматривает этого процесса, и изношенная деталь может просто упасть на песок. Поэтому дополнительно можете соорудить небольшую подставку, которая выполнит данную функцию. Это может быть простая чашка с металлическими ручками в виде проволоки или какое-то иное приспособление.

Существуют и другие способы и подручные средства, которые могут послужить в качестве съемного механизма. При создании своими руками такого устройства, обдумайте, что присутствует в вашем гараже и что из этого наименее необходимо. Именно эти детали и можно использовать. Используйте творческое воображение.

Стоит понимать, что в зависимости от того, какая балка автомобиля ремонтируется, может быть разный сайлентблок, но описанная выше инструкция по созданию съемника будет подходить под разные типы устройств и может быть использована как для задней части, так и для передней. При создании устройства стоит помнить, что у определенной модели автомобиля свои параметры и свои детали, которые могут быть разными по структуре и по размерам. Важно учитывать все особенности автомобиля, чтобы созданный съемник был подходящим и мог работать с этим устройством.

Съемник для сайлентблоков своими руками сделать не так трудно, поэтому постарайтесь изготовить его из подручных материалов – так вы здорово сэкономите финансовые средства.

Пошаговый процесс замены

1. Осуществлять замену сайлентблоков нужно после того, как автомобиль будет установлен на специальном подъемнике, эстакаде или смотровой яме. Колеса транспортного средства должны быть надежно зафиксированы при помощи противооткатных упоров. Для обеспечения хорошего доступа к заменяемой детали заднее колесо нужно демонтировать.

3. При помощи гаечного ключа, размер зева которого составляет 19 мм, отворачивается гайка болта крепления, соединяющего заднюю балку и кронштейн.

5. На следующем этапе между балкой и автомобильным кузовом устанавливается деревянный брус, после чего можно демонтировать нуждающийся в замене сайлентблок при помощи специального съемника.

6. Перед установкой нового сайлентблока посадочное место тщательно вычищается от пыли, грязи и коррозии, смазывается раствором воды и мыла, после чего новый сайлентблок запрессовывается при помощи съемника. Когда все описанные выше действия выполнены, нужно приступать к сборке автомобиля в обратной последовательности. После проведенных работ восстанавливаются углы установки колес транспортного средства.

Собственно, работа сама по себе вроде не сложная, если есть съёмник. А если его нет, что делать тогда? Поэтому пишем для тех, кто ремонтирует своими руками автомобиль. Не надо усложнять задачу, если у вас нет спецсъёмника. Прислушайтесь к советам автослесарей: не морочить голову и выбивать – забивать сайлентблоки на балках молотком. В завершении статьи хотелось бы отметить, что исправный сайлентблок помогает автомобилю ехать ровно, без лишних колебаний. Он может достаточно хорошо удалять вибрации, которые исходят от одной детали машины к другой, тем самым делая перемещение более комфортным. Заботливый водитель всегда следит за состоянием автомобиля, поэтому и смежные детали для него очень важны.

Езда на автомобиле по отечественным дорогам влечет за собой ряд неожиданностей, которые в итоге выливаются в различные неисправности ходовой части и подвески автомобиля. Ходовая часть автомобиля состоит и узлов и деталей, которые обеспечивают хорошую управляемость, безопасность и комфорт во время движения. При нарушении работоспособности хотя бы одной составляющей происходит нарушение в работе ходовой части, что приводит к различным стукам и проблемам с управляемостью автомобиля. Поэтому при выявлении первых признаков неисправностей подвески следует сразу же провести .

Хочется отметить, неисправности ходовой части могут проявляться, как внезапно, к примеру после попадания автомобиля в яму, так и в течение некоторого времени. О скором выходе узла или детали может свидетельствовать характерный стук, который со временем может усиливаться, а также могут появиться проблемы с управлением автомобиля.

Как определить неисправность ходовой части и подвески автомобиля

Если автомобиль во время движения тянет вправо или влево

Нарушен развал схождение колес или шины имеют разную. Также такое поведение автомобиля нередко вызывает неравное . Если после проверки и устранению вышеперечисленных причин, автомобиль все же уходит в сторону, в таком случае ситуация осложняется тем, что проблемой может быть одна из деталей подвески и даже деформация кузова автомобиля. В любом случае для выявления неполадки необходима будет полная диагностика ходовой части.

Возможные неполадки ходовой части или подвески автомобиля

Рычаги передней подвески деформированы;
Повреждена верхняя опора амортизатора;
Жесткость пружин стоек разная;
Вышел из строя стабилизатор поперченной устойчивости;
Проблемы с тормозным механизмом колес. Колесо полностью не растормаживается;
Поврежден или сильно зажат ступичный подшипник;
Параллельность переднего и заднего мостов нарушена;

Если автомобиль раскачивает на поворотах и при торможении

Неисправны или вышли из строя амортизационные стойки (амортизаторы) или рессоры автомобиля;
Изношены втулки стабилизатора поперченной устойчивости;

Вибрация в ходовой части во время движения

Неравномерное или пониженное давление в шинах;
Изношены или зажаты ступичные подшипники;
Шарниры рулевого привода изношены;
Ослаблены гайки крепления колес;
Отсутствует или неправильная балансировка колес;
Поврежден или деформирован диск колеса;

Стуки и шумы подвески во время движения автомобиля

Ослабло крепление стоек или штанг стабилизаторов поперечной устойчивости;
Не работает, а значит вышел из строя амортизатор;
Изношены шаровые опоры и рулевые наконечники;
Повреждены или вышли из строя элементы ;
Изношены сайлентблоки рычагов;
Повреждена или сломана пружина стойки;

Если подвеску пробивает

Деформация диска или шины;
Недопустимый зазор в ступичном подшипнике;
Нерабочий амортизатор, сломана пружина стойки или повреждена рессора;
Нарушение геометрии (деформация) рычагов подвески, поворотного кулака и оси рычагов подвески;

Если стучат амортизаторы

Износ втулок крепления амортизаторов;
Амортизатора потек (признак скорого выхода его из строя);
Изношена опора амортизатора;
Ослабление крепления амортизатора к подвеске автомобиля;
Колеса неравномерно изнашиваются;
Не правильная ;
Нарушен ;
Неправильно работает тормозная система автомобиля;
Деформирован рычаг подвески;
Нарушена геометрия кузова автомобиля;

Если на поворотах во время торможения появляется скрип

Вышли из строя амортизаторы;
Разбиты втулки стабилизатора поперченной устойчивости;

И в продолжении материала о ходовой части и подвеске автомобиля смотрите видео

Приехав на диагностику в автосервис, можно услышать, что в автомобиле износились сайлентблоки. Для новичков, которые только начинают учиться обслуживать свой автомобиль самостоятельно, это слово будет непонятным. Изучив данный материал, начинающие автомобилисты узнают, что представляют собой шарниры, где они находятся, как определить неисправность в этом узле и, самое главное, как выполняется замена сайлентблоков рычагов ВАЗ 2110

Предназначение и расположение сайлентблоков

Слово «сайлентблоки» пришло от иномарок, раньше эти элементы назывались резинометаллическими шарнирами. Деталь представляет собой соединение двух металлических трубок, между которыми расположена вставка из резины. Сайлентблоки установлены в задней и передней подвеске. Задача этих элементов заключается в изменении углов расстановки колес ВАЗ 2110. Также они являются объединяющими деталями подвески и гасят колебания, которые появляются во время езды.

Важно! Приблизительный ресурс сайлентблоков составляет 100 тысяч километров, но иногда эти детали изнашиваются раньше срока. Время службы зависит от многих факторов: стиль вождения, наличие гаража, регулярность диагностика ВАЗ 2110.

В данном материале будет разобрана замена сайлентблоков в передней подвеске, так как здесь на них действуют большие нагрузки, как результат, резина перетирается, а трубки изнашиваются. Эти детали ВАЗ 2110 установлены на задних и передних рычагах. Шарниры также используются как крепления для мотора, коробки переключения передач и амортизаторов. Замена может быть выполнена самостоятельно при наличии смотровой ямы и домкрата.

Признаки неисправностей

Определить, что причиной неисправной работы передней подвески являются сайлентблоки довольно просто. Признаки неисправностей этих деталей следующие:

Из-под передних колес ВАЗ 2110 доноситься неестественный скрип резины, который отличается от шума, издаваемого колесами.
Появление стука в передней части автомобиля. Это происходит из-за износа резинометаллических шарниров, которые перестают скользить, как результат, появление шума.
Также неисправность можно определить при визуальном осмотре – на резине появляются трещины, разрывы и другие дефекты.
При появлении этих признаков необходимо достать шарниры с задних и передних рычагов и осмотреть их на наличие повреждений. Ремонту металлические резинометаллические шарниры не поддаются, поэтому требуется замена новые детали.

Замена сайлентблоков рычагов ВАЗ 2110: необходимые инструменты

Для работы потребуется следующие инструменты и оборудование:

Съемник.
Набор ключей.
Набор отверток.
Молоток.
Тиски.
Зубило.
WD-40.
Смотровая яма и домкрат.

Съемник – это самый важный инструмент, так как демонтаж сайлентблоков и замена не могут быть выполнены без съемника. Приспособление можно купить или сделать своими руками. Съемник состоит из широкой и толстой шайбы, высокой гайки, болта M12 и втулки, длина которой составляет 60 мм, а внутренний диаметр – 38 мм.

Инструкция по замене сайлентблоков нижнего и поворотного рычагов

Проходит замена сайлентблоков передних рычагов следующим образом:

Машину необходимо поставить на яму. Если на ВАЗ 2110 присутствует защита отсека двигателя, то ее необходимо демонтировать. Далее следует удалить гайки болтов, которые держат передние рычаги. Затем можно открутить гайки болтов, соединяющих рычаг и стабилизатор. После удаления колесных болтов машину нужно поднять домкратом и демонтировать колесо;
Вооружившись ключом «на 24» необходимо открутить гайки растяжек. Если крепления не поддаются, то их необходимо обработать WD-40. После удаления гайки поворотный кулак и шаровую опору можно разобщить. Теперь передний рычаг можно полностью снять;
Готово, теперь неисправные сайлентблоки можно достать. Далее следует взять новые детали и запрессовать их в рычаг при помощи тисков. Сначала нужно поставить сайлентблоки растяжки. Редко бывает, чтобы блок полностью сел в рычаг, исправить это можно несколькими ударами молотка;
Следующим шагом будет запрессовка сайлентблоков рычагов. Если же деталь полностью изношена, то она выпадет после ударов молотка. Новую деталь перед установкой в рычаг необходимо смазать. Как показывает опыт владельцев ВАЗ 2110, лучше всего смазывать мыльной водой или жидким мылом. Готово, замена завершена, сборка выполняется в обратном порядке.

Совет! Открутить гайку растяжек бывает очень трудно, поэтому лучше не тратить по 10 минут на каждый виток резьбы, а демонтировать рычаг вместе с растяжкой.

Проверка сайлентблоков

Иногда нельзя сразу определить исправна деталь ВАЗ 2110 или нет. Проверить сайлентблоки можно и без демонтажа. Для этого необходимо заехать на смотровую яму и осмотреть шарнир – он должен быть чистым, в противном случае повреждения можно не заметить. Резиновая часть шарнира не должна иметь разрывы или трещины. Еще один признак поврежденной детали – это неправильный развал/схождения. Когда шарниры рвутся, нижние и поворотные рычаги теряют устойчивость и становятся криво.

Также необходимо проверить люфт, если он слишком большой, то потребуется замена. Не рекомендуется откладывать ремонт, так как неисправные резинометаллические шарниры негативно влияют на управляемость ВАЗ 2110: машину уводит и швыряет.

Замена и диагностика сайлентблоков на автомобиле входит перечень сервисных услуг, предоставляемых СТО АвтоПрайд. Когда наступает момент для замены сайлентблоков, и как это сделать самостоятельно?

Секреты автомастерства и все этапы установки – в нашей статье.

Как проверить сайлентблоки на износ и дефекты – диагностика

Регулярное обслуживание своего транспортного средства — необходимое условие (как известно всем водителям) для безопасности на дороге.

В немалой степени это относится к ходовой и подвеске автомобиля, его узлам и отдельным деталям.

Один из элементов (казалось бы, незначительный, но крайне важный) – это сайлентблок , представляющий собой 2 втулки из металла с резиновой вставкой по центру.

Данный элемент соединяет детали подвески — и, благодаря упругой (полиуретановой либо резиновой) вставке, — гасит передающиеся от 1-го узла к другому колебания. Именно на нем наиболее мощные нагрузки: сайлентблок призван «держать удар», получаемый подвеской ТС.

Где находится сайлентблок?

Преимущественно данный элемент устанавливается в передней и задней подвесках ТС.

Кроме того, деталь используют в качестве закрепляющего элемента для коробки передач, для амортизаторов и двигателя.

Естественно, над каждым таким амортизатором необходим регулярный контроль.

Замена сайлентблоков: как определить, что момент настал?

Как правило, срок службы сайлентблока – около 100 000 км пробега. Но учитывая состояние российского «бездорожья», осмотр элементов рекомендуется осуществлять каждые 50000 км.

Поводом для обращения на СТО в данном случае становятся следующие «симптомы»…

Плохая управляемость ТС.
«Заторможенная» реакция руля на поворот.
Трещины и разрывы на резиновой части элемента при визуальном осмотре на «яме».
Кривой развал/схождение (внезапно обнаруженный).
Чрезмерная величина люфта в элементе.
Неравномерный износ шин (который красноречиво говорит о проблемах схода-развала и, соответственно, подвески).

Ремонтировать или подождать?

Сильный износ сайлентблоков грозит тем, что автомобиль на скорости внезапно «поведет». Даже в летнее время это может стать причиной аварии, что уж говорить про зиму. Поэтому замена элементов обязательна.

Также стоит отметить, что в случае разрушения посадочных мест крепления самих шарниров возникнет необходимость замены передн/рычага подвески в сборе . Вот почему так важна своевременная диагностика.

Диагностика – как выявить проблему или убедиться в ее отсутствии?

Заезжаем на «яму» либо поднимаем ТС с помощью домкрата.
Снимаем шаровые опоры.
Проверяем детали, работа которых связана с сайлентблоком. Раскачиваем в стороны рычаг подвески: нужно убедиться, что он не «падает». Рычаг должен, отпружинив, вернуться в свое естественное положение (если он исправен).
Проверяем втулку. Не должно наблюдаться ее проворачивания относительно проушин.
Проверяем непосредственно сайлентблок: на стук внутри элемента, а также на наличие видимых механических повреждений и трещин (прим. – на резине и металле).
Проверяем – нет ли люфта. Его наличие – сигнал к срочной замене элемента.

Замена сайлентблоков на автомобиле – поэтапная инструкция

К замене сайлентблоков следует подготовиться.

Не обойтись буде без домкрата или ямы, набора для замены деталей и инструмента, необходимого для выпрессовки сайлентблока.

ТС устанавливают на «яму» (смотровую) и демонтируют защиту картера при ее наличии.
Выкручиваем гайки, которые служат для фиксации передних рычагов. Откручиваем ключом №17 гайку, с помощью которой стабилизатор крепится к рычагу, и достаем болт с помощью молотка (вручную снимать очень сложно).
Срываем болты для крепления передн/колеса и приподнимаем нужную нам сторону ТС домкратом, после чего колесо снимаем.
Далее идет выкручивание следующих гаек — на растяжках. Здесь не получится обойтись без ключа с плечом. На заметку: до откручивания следует обработать гайки ВД-40 (всем автомобилистам известное вещество).
После – шаровая опора, которую отодвигают от поворотн/кулачка, и еще парочка болтов, после выкручивания которых происходит демонтаж рычага.
Теперь с помощью специального приспособления демонтируются сайлентблоки, и очищаются от грязи проушины.
Далее – впрессовывание новых элементов. При отсутствии спец/набора для их замены применяются молоток, зубило и русская смекалка. Но здесь есть риск повреждения элемента или его части.
Дальше впрессованный сайлентблок смазывается мыльным раствором и устанавливается на свое законное место. Возвращаем все на место, но уже в обратном порядке (кроме старых сайлентблоков, конечно).

Важно!

После замены сайлентблоков в обязательном порядке осуществляется процедура развал/схождение на случай, если что-то при демонтаже было нарушено.

Конечно же, при наличии талантов и минимальных знаний устройства авто, самостоятельно осуществить замену вышеописанных элементов можно.

Но при малейшем сомнении доверьте эту трудоемкую процедуру специалистам (самостоятельная замена сайлентблоков не раз влетала народным умельцам в копеечку). И не тяните с визитом на СТО – безопасность дороже!

С заменой сайлентблоков вам помогут в , где вас ждут профессионалы с многолетним стажем, высококачественное современное оборудование и демократичные цены.