Частичный кузовной ремонт автомобиля своими руками. Видео кузовной ремонт автомобиля своими руками онлайн Как делать кузовной ремонт автомобиля

Требуется только желание автомобилиста, наличие инструментария и определённого навыка, а также оборудованного гаража.

Кузовной ремонт автомобиля своими руками: необходимые материалы, устройства, инструменты

Как отмечено выше, водитель, затевая ремонт автомобиля своими руками, должен располагать гаражным помещением. Требуется наличие достаточного освещения: стационарного и переносного.

Если автовладелец планирует заниматься капитальным ремонтом, полезным устройством станет стапель, посредством которого восстанавливается геометрия кузова, но стоит такое оборудование заводского производства недёшево. Не лишним будет гидроинструмент. В обязательном порядке потребуется оборудование для сварки. Хорошо, если средства позволяют приобрести аппарат, которым проводится УЗ дефектоскопия. Высокий уровень работ обеспечит установка, оснащённая лазером, служащая для тестирования кузовной геометрии.

Поскольку на современном рынке найти необходимые материалы несложно, лучше их не складировать, а держать только расходники.

Кузовной ремонт автомобиля своими руками: основные виды работ

Без помощи профессионалов можно проделать достаточно широкий спектр ремонтных процедур, а именно: покрасить кузов, предварительно зачистив, загрунтовав, зашпатлевав, установив заплаты, выровнять геометрию, покрыть защитными составами.

1. Покрасочные работы

1.1. Избавление от коррозии

Прежде чем приступить к покраске, нужно убрать коррозийные очаги. При этом применимы разные методы: механические, с использованием шкурок, дрели, химические. Первая группа методов технически сложнее. Параллельно обработке от коррозии рекомендуется наносить антигравийную защиту.

Важно отметить, что недопустимо пользоваться водой, надо приобрести специальные составы. Кузов предварительно очищается от грязи, пятен краски и проч. Как должен быть проведён ремонт автомобиля своими руками видео ролики, размещённые в Интернете, отображают доступно. Так, на них показано, что наклейки легко снимаются после действия на них потока горячего воздуха строительного фена с последующим нанесением растворителя.

Поверхностная ржавчина удаляется дрелью, снабжённой виниловым кругом, а пластовая - специальным ножом кузовщиков. Труднодоступные очаги можно устранить наждачкой.

1.2. Грунтование, шпатлевание

Наиболее популярный грунтовочный материал - акриловый белый грунт. По окончании грунтования переходят к шпатлеванию.

Применяется 2-х компонентная шпатлёвка, к которой вносится отвердитель; готовой смесью замазывают повреждения. Пластиковые детали предполагают использование шпатлёвки, содержащей стекловолокно. Её распределяют несколькими слоями и шлифуют. В конце шпатлёвочных работ наносится финишный тонкий слой. Также существует доводочная шпатлёвка, помогающая устранять дефекты ранее нанесённых слоёв, красочные потёки.

Пробоины, вмятины устраняются выдавливанием, выбиванием дефекта. При этом необходим автоген, можно пользоваться также вытягивающими крючками. В случае сквозной пробоины способна помочь припаиваемая металлическая заплата. Проще всего это сделать непрерывным сварным швом. При необходимости наносится шпатлёвка, затем матируется поверхность и покрывается адгезионной риской. После обработки шкуркой наносится специальный обрабатывающий раствор, следом - 2-слойная грунтовка: фосфатная и акриловая.

Но ремонт автомобиля своими руками при наличии сквозного кузовного дефекта часто невозможен без замены детали. При выборе оригинальной, проблем с установкой не возникнет, а вот неоригинальные запчасти потребуют точной подгонки под авто.

Только после завершения этих мероприятий машину можно красить.

3. Как выравнивается геометрия

3.1. Вакуумный способ

На месте вмятины закрепляются присоски, а металл вытягивается без надобности покраски.

3.2. Вытягивание с помощью зацепа

Применимо в областях крупных повреждений. В центральную часть вмятины вкручивается саморез, а изгиб вытягивается инерционным молотком. Дырки от саморезов затем надо зашпатлевать и закрасить.

3.3 Выстукивание

Проводится с разбором кузова. На детали отмечается граница вмятого участка. Подставив под внешнюю поверхность опору, нужно аккуратно выстукивать повреждение с внутренней стороны.

Каким образом осуществляется ремонт автомобиля своими руками видео, снятое умельцами, показывает наглядно. Причём это может быть не только ремонт кузова, но и починка любой части авто.

Очень старый автомобиль, не говоря уже о совсем дряхлом, в цивилизованном мире можно встретить только потому, что его владелец либо чудак, либо имеет такое хобби, - старые автомобили погоды на дороге там не делают. И в любом случае их техническое состояние и молодцеватый внешний вид достойны восхищения. У нас одряхлевшие, изношенные машины по-прежнему составляют основу транспортного потока. Автомобили в нашем быту не выбрасывают, а ремонтируют, восстанавливают, меняют кузов, продают и перепродают. Согласно статистике, уже к 1969 году парк автомобилей индивидуального пользования был достаточно старым. Однако уже в то время при выпусе машин 1,2 миллиона только через торговую сеть было продано 2,1 миллиона автомобилей, а число владельцев увеличилось более чем на 9 миллионов. С тех пор доля старых машин постоянно растет: снижается выпуск новых и ввозятся подержанные из-за границы. Социальная обстановка обновлению тоже не способствует. Некогда элитная часть общества - врачи, предподаватели вузов, инженеры, работники министерств и ведомств, военные, обзаводившиеся личным транспортом в первую очередь, сегодня сделать это уже не могут. Новые автомобили для них недоступны, а остаться без машины вовсе - невозможно. Выход - латать и латать имеющиеся.

Но где и как? По логике вещей, реанимировать ржавую десяти-пятнадцатилетнюю машину себе дороже: стоимость ее восстановления превысит рыночную цену, за которую эту машину можно будет потом продать. Однако, получив задание "отремонтировать" свой старый автомобиль - по возможности хорошо и дешево - журналист издания "Автомобильный быт и сервис" с удивлением обнаружил, что за старые машины у нас по-прежнему берутся и, более того, дело это для автосервиса оказывается выгодным! Обнаружились и пути для существенного понижения стоимости такого ремонта.

Во-первых, совсем не обязательно покупать запасные кузовные части в магазинах или на рынках. Практически на любой автосвалке или вблизи гаражного кооператива найдутся брошенные кузова автомобилей любых марок. Несмотря на внешнюю неприглядность, на каждом таком брошенном кузове вполне возможно отыскать качественные детали, без натяжки, на миллионы рублей. На битом, как правило, остаются в хорошем состоянии лонжероны, брызговики, пол багажника. На очень ржавом практически целы крыша и стойки. С иномарочными кузовами еще проще. Ни для кого не секрет, что большая часть ввозимых машин даже не растаможивается, а разбирается на запчасти. В первую очередь с них продают навесные элементы - фары, фонари, стекла, двигатель, а то, что остается, - голый кузов, выбрасывают на свалку.

Проблема только в том, чтобы вычленить необходимые детали из хлама и превратить их в комплект необходимых запасных частей. Специализирующимся на такой "добыче" обычно хватает легкового автомобиля с прицепом, аккумулятора емкостью не менее 150 ампер-часов и преобразователя напряжения с 12 на 220 вольт мощностью не менее 1 кВт, изготовление которого доступно любому грамотному радиолюбителю.

Бригада из двух человек, вооруженная электрическим перфоратором и угловой отрезной машинкой, разделывает любой кузов на месте приблизительно за 2 часа. При этом опытные "резчики" не вычленяют элементы по отдельности (например, лонжероны, заднюю панель), а отрезают в сборе все, что требуется. Например, при повреждении задней части автомобиля отрезают, а затем несколькими швами приваривают все, что расположено дальше задней поперечной балки кузова. Швы усиливают уменьшением шага сварных точек. А в стойки и пороги закладывают дополнительные усилительные элементы, компенсирующие снижение прочности кузова. При таком подходе стоимость деталей (и работ!), необходимых для восстановления, например "Жигулей", в этом случае уменьшается в несколько раз!

Следующий этап - понижение себестоимости восстановительных работ. Здесь в первую очередь следует снизить расходы на амортизацию используемого оборудования. Старым автомобилям не нужны дорогие подъемники, стапели и т. п. Для ремонта, скажем, днища и всего, что требует доступа снизу, достаточно трех старых покрышек, позволяющих положить автомобиль на бок. (Правда, класть его надо умеючи, чтобы не повредить окраску.)

Для исправления частей, не подлежащих замене, широко используют винтовые стяжки и растяжки. Они не так удобны, как гидравлические цилиндры, но их можно легко изготовить кустарным способом. Усилия, достигаемого растяжкой с диаметром винта 40 мм, вполне хватает для того, чтобы разорвать кузов "Жигулей" на части. К тому же созданное таким приспособлением напряжение остается постоянным и позволяет держать детали под нагрузкой несколько часов.

Вообще, как мы убедились, автомобиль позволяет латать себя до бесконечности. Мы видели машины, на которых площадь латок превышала площадь родного металла кузова. Вес таких машин становится значительным, но одновременно достигается прочность если не броневика, то, по крайней мере, "Победы". При восстановлении ржавой машины, особенно ее днища, применяют латки из миллиметрового железа. А для повышения жесткости стареньких кузовов, как известно, вводят дополнительные, не предусмотренные конструкцией, элементы - моторные растяжки, разнообразные усилители лонжеронов и порогов. Владельцы "восьмерок" и "девяток" знают, как сложно восстановить переднюю панель даже на сравнительно свежих машинах. Большая нагрузка, приходящаяся на нее, и плохая антикоррозийная защита вызывают трещины и другие дефекты в местах крепления двигателя и, что особенно опасно, крепления кронштейна продольных тяг. При их обрыве переднее колесо соприкасается с брызговиком, и машина становится неуправляемой. В некоторых мастерских для усиления конструкции прямо внутрь передней панели вваривают швеллер, к которому и крепят кронштейн продольных стабилизаторов. Тяжело, но зато прочно. Однако наибольшую проблему владельцам старых машин доставляют насквозь проржавевшие двери, капот или крылья. Эти навесные элементы на свалках уже не найдешь. И даже подержанные они стоят дорого, а качественный ремонт обычно составляет 70 процентов стоимости новой детали. Но и здесь, оказывается, есть свои хитроумные приемы и рецепты. В их основу легли современные шпаклевочные материалы и полимерные холодные сварки.

Известно, как относятся жестянщики старой закалки к шпаклевкам. Как к грязи. Толстый слой этого материала наносят всякий раз для того, чтобы скрыть дефекты жестяных работ. Но при слое больше 2 мм обычная полиэфирная шпаклевка или отслаивается, или растрескивается вместе с лакокрасочным покрытием, открывая влаге доступ к незащищенному металлу. Быстрая коррозия металла не заставляет себя ждать.

Теперь, с появлением на нашем рынке шпаклевок с наполнителем из стекловолокна, ситуация изменилась. Новые материалы не растрескиваются даже при слое в несколько миллиметров. Шпаклевки различают по длине и количеству имеющихся в них волокон. Чем больше длина волокна, тем прочнее затвердевшая шпаклевка. Особо длинноволокнистыми, например, ABRO RUSTHOLE FILLER, можно надежно заделать даже небольшие сквозные отверстия. Почти все стеклошпаклевки имеют низкую пористость и великолепно защищают металл от коррозии. Правда, пользоваться ими намного сложнее, чем обычными: после того, как шпаклевка застынет, удалить лишний материал с кузова бывает непросто.

Для ремонта сильно проржавевших панелей больше подходят сверхкоротковолокнистые шпаклевки типа "дюраглас" (duraglas). Металл вокруг отверстия очищают от грязи и остатков краски, а затем с помощью молотка заглубляют его на 1-3 мм. При этом проржавевшие части кромок не удаляют. Чем больше зазубрин и мелких отверстий, тем прочнее сцепление шпаклевки с металлом.

Сначала на края отверстия наносят тонкий слой сверхкоротковолокнистой шпаклевки, а затем, пока она не застыла, затягивают отверстие стеклосеткой или другим армирующим материалом. Затем наносят еще один-два слоя шпаклевки, имея в виду, что большая площадь отверстия армируется несколько раз. Четыре, пять слоев стеклоткани создают латке прочность, превышающую прочность металла.

Стеклошпаклевки шлифуют крупнозернистой шкуркой, а затем покрывают тонким слоем двухкомпонентной тонкозернистой шпаклевки для заделки рисок и царапин. При этом некоторые современные легкообрабатываемые стеклошпаклевки типа "дюраглас" достаточно долго сохраняют пластичность и в затвердевшем состоянии. В это время их можно обрабатывать напильником с крупной насечкой или просто срезать острым ножом. Обработка не создает пыли и особенно удобна для самодельного ремонта. Обычно на отверстие площадью 100-150 см2 уходит приблизительно 100 граммов шпаклевки, и самостоятельное восстановление сильно проржавевшего крыла обходится не дороже 20 тысяч рублей, что, безусловно, дешевле стоимости обычного кузовного ремонта.

Даже не очень старые автомобили бывают усеяны сравнительно небольшими коррозионными повреждениями, и если не принять срочных мер, то через год или два такая машина окончательно ржавеет и разваливается. Особенно опасна тут коррозия внутренних полостей - "коробов", порогов, лонжеронов, стоек. В этом случае обычный рецепт "удалите старую ржавчину" не подходит, внутри стоек или "коробов" такую операцию не провести. Поэтому способ, увиденный на одной небольшой, сервисной станции, нас поразил. Там консервируют элементы старых машин путем заполнения внутреннего пространства строительной пеной (типа "пенофлекс") из баллончиков. О6ладая способностью расширяться, она целиком заполняет внутренние объемы, препятствуя доступу влаги и кислорода. Мы видели разобранный для ремонта после аварии автомобиль, ранее обработанный таким способом. Пена прочно пристала к металлу и нигде не отслоилась. Несмотря на то, что автомобиль эксплуатировался круглогодично, следы свежей коррозии отсутствовали.

Не забыт и старый испытанный способ защиты швов и мест, не нуждающихся в покраске, с помощью обычного пластилина. Материал подкупает своей доступностью, низкой стоимостью и прекрасными свойствами. Он не отваливается и не требует тщательной очистки поверхности от ржавчины. Однако трудоемкость работ настолько высока, особенно если требуется промазывать пластилином сварные швы, что выполнить может только сам владелец, имеющий терпение и массу свободного времени. Для заделки швов по-прежнему используют специальные автомобильные герметики. Нужно лишь соблюдать все рекомендации: некоторые из герметиков требуют тщательной очистки и обезжиривания поверхности, что в условиях мелкой мастерской не всегда осуществимо (в противном случае буквально через 5-6 месяцев засохшая паста просто отвалится от металла).

При подготовке к покраске восстановленных панелей чаще применяют однокомпонентные антикоррозийные грунты воздушной сушки как менее дорогие. Однако растворитель, испаряясь, создает на обработанной поверхности при высыхании поры, достаточные для того, чтобы очаги ржавчины под ними быстро разрастались. Наилучших результатов достигают, используя двухкомпонентные антикоррозийные эпоксидные грунты, которые полимеризуются в объеме и тем целиком перекрывают доступ кислороду и влаге к очагам ржавчины. Некоторые из них, например, марки "2300" фирмы Morton Paint Co, позволяют еще и красить по ним красками типа "садолин" без дополнительного слоя покрасочного грунта. Но двухкомпонентные материалы существенно дороже обычных.

И в заключение еще об одном любопытном решении, которое предлагают на одной из станций, ремонтирующей старые машины. Речь идет о кузовах, чья поверхность сплошь покрыта мелкими точками ржавчины. Бороться с ними, как известно, дело муторное, требующее перекраски всего автомобиля. Здесь ржавые точки слегка зашлифовывают и местами подкрашивают тампоном. Затем всю машину обрабатывают до матового состояния мелкой шкуркой и покрывают двухкомпонентным полиуретановым лаком, качество заводской покраски сохраняется, и автомобиль сверкает, как иномарка. Нас убеждали, что при применении качественного полиуретанового лака ржавые точки не проявляются еще много лет.

Вообще реанимированные старые автомобили не производили на меня гнетущего впечатления. Конечно, они уже не способны выигрывать "поул-позишн" на дорогах, но в состоянии верой и правдой прослужить своим владельцам еще долгие годы.

Советы владельцам старых автомобилей, желающих как можно дешевле произвести кузовной ремонт

2. Попытайтесь самостоятельно достать бывшие в употреблении, но хорошие еще детали или найти в округе выброшенный кузов от такой же модели. Хорошие результаты дает обзванивание тех, кто недавно купил новый кузов. Их телефоны можно узнать в фирме, продавшей кузов, или в ГАИ, где новый кузов должен быть зарегистрирован.

3. Тщательно выберите мастерскую. Главное, чтобы там имели опыт работы со старыми автомобилями и приветствовали участие в ремонте самого владельца. При этом на окраинах городов и в районах цены на ремонт существенно ниже, чем в самом городе.

4. Старайтесь отремонтировать автомобиль в первые осенние месяцы, когда станции уже не так загружены, а теплая погода позволяет провести большую часть работ под открытым небом. Последнее обстоятельство существенно влияет на цену ремонта.

5. Не торопите мастеров. Чем ремонт дольше, тем дешевле.

6. Все расходные материалы (шпаклевки, краски) покупайте сами. Мастерам безразлично, чем грунтовать и красить вашу машину. Тогда как от качества расходных материалов зависит долговечность автомобиля.

Даже незначительные ДТП могут обернуться достаточно большими финансовыми затратами. При обращении в мастерские может быть выставлена высокая цена. Устранить деформацию кузова, убрать трещины и разрушения, восстановить лакокрасочное покрытие и сделать полировку фар автомобиля можно своими руками. Для этого нужно иметь необходимые инструменты, ресурсы и немного времени в запасе.

Виды ремонта кузова

В домашних условиях восстановление проводится с помощью нескольких методов :

• Сложный .
• Локальный (мелкий).
• Покраска и полировка .

Ремонт кузова своими руками требует тщательной предварительной подготовки. Рекомендуется изучить последовательность действий и посмотреть видео «Как самому сделать кузовной ремонт».

Сложный ремонт

Сложный кузовной ремонт авто, выполненный своими руками, предусматривает проведение рихтовки различных вмятин. При необходимости осуществляется замена поврежденных элементов, например, крыла, восстановление геометрии и сварка полуавтоматом.

Мелкий ремонт

Мелкий ремонт кузова автомобиля своими руками используется для коррекции небольших вмятин, сколов и царапин . В противном случае они могут повлечь за собой появление очагов коррозии (ржавчины). Мелкий ремонт авто своими руками проводится только после окончания гарантийного срока .

Кузовные работы включают в себя:

• Восстановление геометрии проводится после демонтажа всех съемных элементов.
• Устранение вмятин и следов коррозии, залатывание дыр и удаление всех дефектов. При наличии безнадежных элементов проводится их замена.

Полировка и покраска

Кузовной ремонт и покраска – этапы, требующие особого внимания. Не стоит зачищать поверхность, которая превышает по размеру поврежденные участки. Завершающим этапом кузовного ремонта и покраски своими руками является нанесение краски с помощью компрессора.

Для полировки своими силами, после высыхания краски, рекомендуется использовать шлифмашинку.

Этапы диагностики кузова

Ремонт автомобиля требует предварительной оценки, проводящейся в несколько этапов:

1. Определить VIN-кода кузова .
2. Сравнить с образцом, представленным производителем.
3. Пошагово проверить параметры кузова в местах, которые являются проблемными.

Из Википедии: VIN (Vehicle identification number) - идентификационный номер транспортного средства , состоящий из 17 символов, в нем закодирована информация о производителе и характеристиках транспортного средства, и годе выпуска.

Если ремонт жестянки авто, выполняемый своими руками, требует сканирования толщины лакокрасочного покрытия, то для этого используется латунь, алюминий и ферромагнитные материалы.

Виды повреждений кузова

Для того чтобы сделать кузовной ремонт, следует определить вид повреждения :

• Деформация отдельных участков .
• Появление трещин и разрушений .
• Искажение формы проемов (оконных, дверных).
• Нарушение антикоррозионного и лакокрасочного покрытия .

Предупредить появление эксплуатационных повреждений невозможно. Для того чтобы не тратить много денег на их устранение, можно проводить ремонт кузова самим в домашних условиях.

Методы восстановления жестянки авто

1. Если металл сильно поврежден , то для ремонта кузова своими силами нужно:
2. Использовать наковальню и небольшую киянку .
3. Приложить наковальню к внешней стороне вмятины.
4. Совершать с внутренней части несильные удары киянкой.

Из Википедии: Кия́нка - столярный молоток из дерева твёрдых пород или резины

Выправление геометрии

При сильных деформациях кузовной ремонт авто требует полного снятия ЛКП . В данном случае для полного восстановления кузова не обойтись без сварочного аппарата и промышленного фена. Сварка осуществляется с помощью графитовых электродов. Сначала вмятина выправляется от ободка к центральной части. Для этого металл нагревается и только после этого прибегают к точечному воздействию. Благодаря этому жестянка становится податливой и пластичной.

Выправление вмятины без покраски

Восстановление кузова авто при несильных деформациях можно проводить без перекрашивания . В таком случае изменение формы осуществляется механически. Процесс занимает много времени и подразумевает воздействие с обратно стороны.

Напайка металла на вмятину

При самостоятельном ремонте кузова без вытягивания применяется метод напаивания специального припоя с использованием паяльника, кислоты и флюса (химически активного вещества). Такой вариант позволяет устранить дефекты и получить идеальный результат.

Метод точечной сварки

Ремонт авто при повреждении кузова предусматривает исправление дефекта снаружи целиком. С помощью сварочного электрода подхватывается металл на деформированном участке. Вытяжение осуществляется обратным молотком. Графитовый электрод обламывается и проводится шлифовка места приварки.

Приваривание заплатки на кузов

Самостоятельно можно устранить даже сквозные дыры . В данном случае нужно полностью вырезать поврежденный кусок, после чего приварить заплатку. Если участки коррозии не велики, то проводится зачистка поврежденных участков до цельного металла.

Последовательность выполнения кузовных работ

При проведении ремонта кузова, как показано на видео, нужно соблюдать последовательность действий:

1. Восстановление геометрии.
2. Проведение сварочных работ и рихтовки.

После завершения кузовного ремонта авто осуществляется нанесение краски и полировка:

• Очистка, демонтаж наружных деталей (бамперов, фар и светотехники).
• Обработка дефектных мест до чистого металла стамеской и наждачкой.
• Нанесение шпатлевки на неровную поверхность.
• Далее идет этап шлифовки и грунтовка .

Необходимые инструменты и материалы

Перед тем как делать ремонт авто своими руками, следует обзавестись всем необходимым:

• Молоток, ключи и измерительные устройства.
• Самодельный стапель с покупным гидравлическим блоком.
• Шлифмашинка и наждачная бумага (№60 или №100).
• Уайт-спирит, грунтовка и полироль.

Из Википедии: стапель - напольная система для правки деформированного кузова автомобиля, действующая с помощью многотонных давящих и растягивающих сил.

Без проблем восстановление кузова можно провести при наличии начальных навыков сварки и рихтовки. Выполняемые действия не зависят от марки автомобиля. Кузовной ремонт и покраска кузова, выполненные собственными силами, позволяют сэкономить время и деньги.

Автор

15 лет я ремонтирую разного рода автомобилей, включая такие марки как Ваз, Уаз, Chevrolet, Mazda, Kia и многие другие. Все что связано с коробкой, двигателем или ходовой. Вы можете написать мне свой вопрос ниже в комментариях и я постараюсь развернуто на него ответить.

Даже в случае попадания в небольшое ДТП цена восстановительных работ может быть достаточно высокой. Кажется, что сложность работ небольшая и в их проведении нет ничего сложного. Если есть большое желание, немного времени, необходимые ресурсы и инструменты, то восстановление кузова самостоятельно - это вполне посильный процесс. Давайте рассмотрим технологии восстановительных работ по этапам.

Геометрические характеристики

Необходимо убедиться в том, что после ДТП или каких-либо других негативных факторов пространственная геометрия кузова автомобиля осталась без существенных изменений. Это можно сделать с помощью измерения расстояний между так называемыми контрольными точками. Если информация по данным точкам отсутствует, тогда ориентируются на хорошо видимую силовую часть. Так, между элементами монтажа подвески и двигателя должны быть симметричные расстояния.

Если геометрия кузова нарушена, тогда восстановление кузова автомобиля возможно, но эта операция потребует огромного вложения средств и сил. Это очень трудоемкий процесс. Все дело в том, что для качественного выполнения работ такого уровня необходимо иметь целый комплекс оборудования. Это стапель, на котором кузов вытягивается в необходимом порядке.

Естественно, стоимость такого комплекса довольно высока. Специалисты в небольших гаражах применяют подручные средства и инструменты. Это могут быть разные растяжки или домкраты. С помощью таких нехитрых приспособлений можно выполнить восстановительные работы, но о качестве говорить трудно. Если нет возможности использовать для работы специальный стенд, тогда покупать его нет никакого смысла, это оборудование стоит очень дорого. Ремонт в СТО, где занимаются кузовными работами, обойдется гораздо дешевле. Так, в г. Москве на восстановление кузова цена начинается от 4 тысяч рублей (вытягивание на стапеле незначительных перекосов).

Как восстановить геометрию

Если все-таки хочется решить вопрос своими руками, то процесс заключается в так называемом вытягивании точки поврежденного участка. Но для начала нужно рассчитать эту точку, вычислить ее, а затем предугадать, как поведет себя кузов в процессе воздействия.

Вначале заменяют поврежденные детали обвеса, которые дешевле купить новыми, нежели заниматься восстановлением. Это могут быть двери, бампер, крышка капота, багажника. После этого переходят к вытягиванию.

Борьба с коррозией

Очень внимательно следует относится к очагам коррозии. Также мимо мастера не должны пройти и сквозные дыры. Если на лакокрасочном покрытии имеется лишь небольшое пятно ржавчины, то это совсем не означает, что металл не прогнил насквозь. Металл под краской может вовсе отсутствовать.

Если есть кусок кузова, в котором образовались сквозные дыры, тогда его полностью вырезают до появления цельного металла. После этого на место вырезанного куска приваривают заплатку. Если ржавчина не настолько серьезна, тогда восстановление кузова будет представлять собой зачистку пораженных мест до цельного металла.

Небольшие вмятины

Чаще всего ремонтные работы начинают по причине большого количества небольших повреждений. Если имеются действительно небольшие деформации, где нет вытягивания металла, разрывов и других последствий, то эти дефекты можно исправить без перекрашивания. Форма восстанавливается механическим путем с полным или частичным сохранением лакокрасочного покрытия. Но нужно понимать, что процесс потребует огромного количества времени. Хотя такие дефекты исправить проще всего. Профессионалы называют их «хлопунами» из-за характерных хлопков. Нужно лишь немного нагреть место или воздействовать на него механическим образом с обратной стороны. Вмятина вернется в свое нормальное положение с характерным звуком. Если нужна сварка либо есть необходимость заменить деталь, то здесь без покрасочных работ просто не обойтись. Но в этом есть плюсы - можно использовать более простые восстановительные методы без использования шпаклевки.

Серьезные дефекты

Восстановление кузова авто, если на нем есть серьезные вмятины, потребует полного снятия ЛКП. Для этого подойдет шлифовальная машинка и соответствующая насадка. Самое главное в этом процессе - работать так, чтобы не перегреть металл. Когда металлические части кузова сильно нагреются, свойства металла начнут меняться.

В случае если по периметру повреждения металл сильно вытянут (например, вмятина сильно глубокая), тогда его возвращают к изначальному виду. Здесь необходимо приложить усилие и воздействовать по периметру, при этом плавно выводить участок кузова к его изначальному виду. Для таких работ отлично подходит небольшая киянка и наковальня. Металлический молоток для этих целей не подойдет, так как будет деформировать металл. Наковальню прикладывают к внешней части вмятины, а изнутри делают легкие удары киянкой. Металл вернется на его законное место.

Восстанавливаем сильные деформации

Когда участки сильно вытянуты, восстановление кузова по вышеописанному методу не поможет. Процесс будет очень затруднительный и трудоемкий. Потребуется полностью снять ЛКП. Также ремонт повреждения требует наличия промышленного мощного фена и

К нужны графитовые электроды. По технологии восстановление повреждения кузова полностью аналогично предыдущему способу - нужно выправить вмятину, начиная от одной точки периметра, и затем постепенно приближаться к центру. Но используют уже не киянку с наковальней, а точечно нагревают металл и после воздействуют механически. Нагретая жесть становится более пластичной и податливой.

Насколько сильно нагревать, зависит от метала. Температуру подбирают опытным путем. С промышленным феном нет никаких сложностей. Но если будет использоваться существует риск прожечь кузов практически насквозь. Электроды имеют разную форму и подбираются в зависимости от типа повреждения и формы вмятины. Круглые деформации исправляются тонким электродом, длинные - более широким.

Использование точечной сварки

Кузова автомобиля, когда нужно вернуть изначальную форму, может быть очень трудозатратным. Далеко не всегда можно добраться до поврежденного участка с обратной стороны. В данном случае можно попытаться исправить дефект снаружи целиком. Для того чтобы проделать это, прихватывают сварочным электродом металл на участке, который необходимо вытянуть. Затем при помощи специальных приспособлений или же металл вытягивается. Затем графитовый электрод отламывают. Место приварки к металлу шлифуется.

Напайка металла на вмятину

В этом случае дефект не вытягивают. Восстановление кузова делают немного иначе. Здесь не подразумевается вытягивание деформации. В образовавшуюся вмятину напаивается специальный припой. Данный метод позволяет практически идеально вывести любой дефект.

Результат будет поразительный. Толщиномером не удастся выявить следы ремонта. Для этой процедуры нужен припой, флюс и кислота, а также достаточно мощный паяльник. Рабочую поверхность следует тщательно зачистить, а затем произвести лужение. Далее наплавляют остальной объем. Самое главное, чтобы припоя хватило. Когда процесс закончится, поверхность тщательно промывают. Флюс - это химически активное вещество. Полностью идеальной поверхность, восстановленная таким образом, не будет. Нужно дополнительно шлифовать и снимать излишки припоя. Также формируют правильную форму. Далее место полируют, и только потом можно получить хороший результат.

Заключение

Как видно, восстановление, ремонт кузова можно выполнить различными способами. Естественно, решить серьезную задачу в гаражных условиях не получится. Но справиться с небольшими деформациями вполне возможно.