Ремень грм фабия. Как заменить ремень ГРМ на Шкоде Фабия своими руками? Когда менять ремень ГРМ

Движок Шкоды Фабия 1.2 производится в Чехии. Линейка силовых установок представлена двигателями разных объемов. В некоторых из них использована цепная передача, а в других – ременная. Здесь мы будем говорить о ременной передаче, а если точнее, о ее самостоятельной замене. Надо сказать, что с этой задачей сможет справиться каждый автолюбитель, имеющий неглубокие практические навыки.

Когда менять ремень ГРМ?

Производитель рекомендует менять ременную передачу на Шкоде Фабия через 120 000 км. Кстати, скорее всего, вам придется заменить не только ремень, но и другие сопутствующие расходники. В первую очередь, речь идет о натяжном ролике. Конечно, его замена является обязательной далеко не всегда. Чтобы определить степень его износа, достаточно определить наличие люфта. Если люфт присутствует, ролик подлежит замене однозначно. Кроме натяжного, нужно обратить внимание и на промежуточный ролик. Он выходит из строя не так часто, но все же иногда случается. А вот прокладки и сальники надо заменить обязательно. Стоят они недорого, поэтому, не купив их, много вы не сэкономите.

Иногда замену ременной передачи следует производить раньше установленного регламентом срока. Это бывает необходимо, когда на ремне появляются следы раннего износа. Давайте сначала определим, под воздействием каких факторов ремень изнашивается быстрее, а потом поговорим о симптомах износа.

Итак, ременный привод обязательно выйдет из строя раньше положенного ему времени, если ваш автомобиль испытывает на себе повышенные нагрузки, и это происходит постоянно. Если вы ездите на дачу и ваш железный конь снабжен прицепом, значит, мотору придется стараться вдвойне. А это означает, что и нагрузка на ремень ГРМ тоже усиливается. Некоторые водители любят лихачить. Так вот, это тоже становится причиной более раннего износа передачи. Иногда причиной раннего износа ремня становится использование некачественного расходника. Поэтому покупайте расходные материалы только в проверенных торговых точках. А еще российские дороги также не будут влиять на ремень благотворно.

А теперь о симптомах, при обнаружении которых становится совершенно понятно, что ремень уже пора заменить. Это могут быть трещины или выпуклости на поверхности. Если на ремне обнаружены масляные подтеки, это значит, что сальник начал протекать и масло капает на ремень. А так как он изготовлен из резины, значит, для него это пагубно, так как масло съедает резину. Поэтому обязательно производите периодический осмотр ременной передачи. Делайте это хотя бы через 25 000 км. Во время осмотра обращайте внимание на зубья. Расположены они на внутренней стороне расходника, и на них также могут быть сколы.

Если во время визуального осмотра были обнаружены некоторые из вышеозначенных симптомов, это означает, что привод должен быть заменен. Произвести его замену можно самостоятельно. Собственно, для любителей все делать своими руками и написана эта статья. Следуя данной инструкции, вы вполне сможете справиться собственными силами без привлечения профессионалов.

Прежде всего, нужно подготовить все необходимое для ремонта – расходные материалы и инструменты. Из расходников, кроме ремня, нам обязательно понадобятся сальники и прокладки, а еще и ролики, если, конечно, они требуют замены. Набор инструментов понадобится стандартный, и такой комплект есть в гараже каждого автолюбителя.

Начинаем замену

1. Сначала машину нужно установить на ровную площадку. Потом обесточиваем автомобиль. Делается это снятием клеммы с аккумуляторной батареи.
2. Приподнимаем мотор при помощи домкрата и откручиваем его правую подушку.
3. Снимаем верхний кожух. Отворачиваем кронштейн, на котором крепится двигатель.

4. Сейчас нам нужно снять ремень генератора, для чего сначала придется ослабить натягивающий его ролик.
5. Снимаем подкрылок, расположенный справа. Это необходимо сделать для того, чтобы обеспечить доступ к шкиву коленвала.
6. После этого отворачиваем крепежный болт и демонтируем шкив.
7. Теперь снимаем натяжной ролик генератора и извлекаем нижнюю крышку ГРМ.
8. Вкрутив в хвостовик коленвала болт, прокручиваем его вправо. Это необходимо для того, чтобы выставить метки. Технологические отверстия при этом должны разместиться напротив друг друга.

9. Проверяем метки на коленвале. Отлив на кожухе насоса для подачи масла должен совместиться с зубом на звездочке коленвала.

10. Теперь уже можно снять натяжной ролик и приступить к снятию ремня.
11. Устанавливаем новые расходные материалы.
12. Производим натяжку ремня. Крутим ролик короткого ремня вправо. Если ремень натянут нормально, то штырь позади ролика сойдется с указанным на фото ниже отверстием (указано стрелками).

13. Теперь закручиваем ролик. Второй ролик крутим вправо. При этом расположенный на нем штырь должен сойтись с выступом, который находится позади него.

14. Не затягивайте крепящие ролики болты слишком туго, иначе можно сорвать резьбу.
15. Теперь устанавливаем на свои места все прочие детали и проверяем работу двигателя.

Видео

Автомобили чешского производства Skoda Fabia известны своей надежностью и практичностью. Высокой оценки заслуживает линейка двигателей, которыми комплектуется данная модель. При качественном и регулярном обслуживании эти агрегаты эффективно отрабатывают весь заявленный ресурс эксплуатации. Одной из важных сервисных процедур, выполняемых для поддержания оптимальной работоспособности мотора, является замена ремня ГРМ Шкода Фабия. Ремень газораспределительного механизма отвечает за передачу вращения от коленвала к распределительному валу, синхронизируя их обороты. Для изготовления этого расходного элемента используется высокопрочная резина с армированием в виде металлического корда.

Несвоевременная замена изношенного ремня грозит его внезапным обрывом и большими проблемами с двигателем. Вот почему менять ремень необходимо в пределах сроков, рекомендованных автопроизводителем. Регламент определяет периодичность замены ремня ГРМ Шкода Фабия каждые 90 тысяч км пробега. Однако критическая степень износа ремня может быть достигнута раньше этого срока - если двигатель авто регулярно испытывает повышенные нагрузки. Чтобы не допустить серьезных проблем, следует контролировать состояние ременного привода на каждом плановом ТО. Качественная замена ремня ГРМ Шкода Фабия может быть выполнена только в фирменном техцентре.

Профессиональная замена ремня ГРМ Шкода Фабия в автосервисе

Обрыв ремня влечет за собой мгновенное нарушение фаз газораспределения, за чем следует взаимное столкновение и повреждение поршней с клапанами. Таким образом, несвоевременная замена расходника приведет к необходимости вынужденного ремонта двигателя. И цена вопроса в этом случае будет несопоставимой со стоимостью замены ремня ГРМ Шкода Фабия. Чтобы не столкнуться с подобной проблемой, специалисты рекомендуют проявлять внимание к нескольким признакам:

боковая поверхность имеет заметный износ;
присутствует растяжение ремня;
на резиновой поверхности виды потеки и пятна масла;
срезан один или сразу несколько зубьев;
обнажены нити металлического корда.

Наличие таких признаков говорит о необходимости срочной замены расходника. Проведение этой сервисной процедуры следует доверить специалистам профессионального автосервиса со всем необходимым оснащением.

Мастера авторизованного техцентра БОШ-Сервис проводят полный комплекс плановых и срочных работ по обслуживанию двигателя, включая работы по замене ремня и цепи газораспределительного механизма. Степень износа компонентов ГРМ оценивается на этапе диагностики. При этом во внимание принимаются как регламентные требования, так и характер эксплуатации автомобиля.

В комплекте с ременным приводом рекомендуется также заменить водяную помпу, ролики и натяжители - как запчасти, имеющие аналогичный эксплуатационный ресурс. При проведении работ используются высококачественные детали, сертифицированные чешским заводом-изготовителем и полностью соответствующие спецификациям силового агрегата. У нашего техцентра есть собственный склад запасных частей, на котором всегда в наличии необходимые расходные материалы. Поэтому работы будут выполнены без задержек, и ваш автомобиль в кратчайшие сроки будет готов к дальнейшей эксплуатации.

На услуги замены ремня ГРМ Шкода Фабия распространяется гарантия.

Газораспределительным процессом в двигателе необходимо постоянно управлять. И это действие невозможно без ремня ГРМ, который связывает распределительный вал и коленчатый вал. Автопроизводители постоянно указывают на то, что эту запчасть необходимо менять, после определённого количества пройденного расстояния, но многие водители даже не знают, где находится ремень и для чего он нужен.

Замена ремня

Замена ремня ГРМ Шкода Фабия – это довольно кропотливое занятие. Вам потребуется полный набор инструментов и невероятная выдержка. Но своевременная установка новой детали сможет уберечь ваш двигатель от проблем.

Снятие старого ремня

1. Приподнимите переднюю часть авто с помощью домкрата.
2. Под колёса установите противооткатные упоры.

3. Впускной воздуховод отсоедините от передней панели.
4. Снимите:
a. крышку мотора;
b. фильтр;
c. крышку ремня;
d. защиту ДВС;
e. пластик колёсной арки (справа);
f. приводной ремень.

5. Установите коленчатый вам в такое положение, чтобы метки на шкиве коленвала сошлись.
6. Подвесьте мотор.

7. Демонтируйте:
a. бачок гидроусилителя руля без шлангов;
b. кронштейн аккумулятора топливных паров;
c. горловину бачка омывателя;
d. сам бачок без шлангов;
e. опору мотора (правую);
f. кронштейн правой опоры.

8. Приспустите ДВС.
9. Найдите болт шкива коленвала.
10. Поставьте фиксатор на звёзды распредвалов.

11. Удерживая шкив коленвала, снимите:
a. шкивной болт коленвала;
b. сам шкив.
12. Установите две шайбы на шкивной болт и закрутите его.

13. Снимите:
a. натяжитель доп. привода;
b. крышку ремня привода газораспределительного механизма (снизу).
14. Открутите болт ролика натяжителя (не до конца).

15. Ослабьте натяжение ремня.
16. Демонтируйте:
a. натяжной ролик с фиксатором;
b. ремень привода ГРМ.

17. Вновь поставьте фиксаторы и поправьте положение меток.

Установка нового ремня

1. Снимите фиксатор.
2. Поправьте метку звёздочки, чтобы она была на половину ширины зуба коленвала перед установочной меткой.

3. Установите ремень.
4. Установите фиксатор.
5. Поставьте натяжной ролик и затяните его болтом.

6. Совместите указатель ролика с опорной пластиной.
7. Докрутите болт натяжного ролика до упора.

8. Снимите фиксатор.
9. Дважды сделайте оборот коленвала.

10. Надавите на ремень.
11. Прокрутите коленвал на два оборота (по часовой стрелке).
12. Выставьте указатель на опорной пластине.

А тех, кто качает права, они могут вытащить из машины, положить лицом в лужу и дать пару раз по ребрам (всё таки там работают бывшие ОМОНовцы). А потом со сломанными ребрами, можете подать на них в суд.

Ну подняли..молодцы,теперь машины в 3 раза меньше будут продаваться.

Новая версия, это новый 2,5 или 3 литра дизель, новая МКПП, новая трансмиссия... и т.д. А бампер и лестница на крышу...это лёгкий тюнинг.

.
@Русский, Вино отличное, но к сожалению только то, что остается в самой Грузии, то есть для собственного употребления. Ибо, реально качественное вино истинных грузинских марок там выпускается в крайне ограниченном количестве. Ну а все что предназначено для нас, россиянина со средним достатком в большей степени выпускается под маркой "МИНАССАЛИ". И ведь что характерно, сами грузины оный факт признают. Посему, весьма печально, но в этой стране сейчас отлично и на 100% качественно изготовляют только махровую русофобию. Жаль...

Автор собрал всё до Кучи и... ничего кроме Ераза и Колхиды не сказал существенного. Два Москвича были 21412 и 2141-01.Прошли более 250 000,00 км и продал. Капитальный ремонт двигателя 178 000,00 и 172 000,00 км. Были подобные изделия бы сейчас (современные) взял бы. А охаиватьвсё подряд - извините...

интересно а водитель чёрного автомобиля знает что у белого автомобиля приаретет? ха! ха

Три года - и ни разу не "пробили"... сказка!

власть в очередной показывает россиянам что они рабы которых власть будет доить до гробовой доски отнимая всё что сумеет!

чисто внешне мало чем отличаются от предшественников

Субару решили всю линейку обновить, не новость а песня. Продажи походу поднимутся огого. Вон форестер обновился и уже делов в ноябре наделал, а судя по планам, в новом году у субару с продажами все будет в полном порядке, классно же. И себе хорошо делают и людям.

Говорили что металл у Весты хороший, похоже открывашкой для консервных банок вспороли крыло.

Юристы еще большие шарлатаны, чем те же продавцы левых удостоверений. Разница в том, что они заранее себя обезопашивают и получают свои деньги в любом случае не зависимо от результата.

Такая же безграмотность во всем, как и "причененный.

Дальтонизм имеет несколько степеней. При крайней степени человек "красный" воспринимается, как "серый". А при незначительной степени, называющейся "цветовая слабость", человек не видит только оттенки "красного" и "зеленого". Так что "красный" на светофоре он видит точно так же, как и те, кто не страдает дальтонизмом.

Ну в том, что у форестера субаровского максимальные оценки по безопасности даже удивительного ничего нет. Этот авто уже давно себя зарекомендовал как надежный со всех сторон. Да и помимо надежности леснику есть много чем похвастаться. Ну, все, кто владели или владеют этой машиной и так в курсе.

Необходимость замены ременной передачи ГРМ на Шкода Фабия 1.4 появляется через 150 000 км. Именно такой интервал был регламентирован производителем. Но это только рекомендация. На самом деле, дефекты, свидетельствующие о необходимости замены ремня на новый, могут появиться и несколько раньше. Поэтому всегда очень важно проводить анализ состояния ремня. Делать это нужно хотя бы через 25 000 км. В противном случае можно прозевать тот момент, когда ресурс расходника будет полностью выработан. А ведь это грозит серьезными последствиями – вплоть до обрыва.

О ресурсе ремня

А чем же грозит обрыв ременной передачи? Давайте сначала разберемся с ее предназначением. Ремень ГРМ синхронизирует движение валов. Он не дает им сталкиваться друг с другом. А вот если он слетит, то столкновение будет неминуемым. От этого пострадают все детали узла, но больше всего достанется клапанам – они погнутся, и их придется менять на новые. Это довольно дорогой ремонт, поэтому до него лучше не доводить. Поэтому не ленитесь лишний раз залезть под капот, чтобы оценить состояние узла ГРМ вообще и его ременной передачи – в частности.

Наличие следов износа можно определить визуально. Для этого совсем не обязательно быть гуру автомобильного ремонта. Расходник подлежит обязательной замене, если на нем было обнаружено следующее:

трещины или сколы;
поверхность местами вздулась;
на торцах стали видны отдельные нити;
зубья сносились;
поверхность покрыта масляными пятнами.

Некоторые не обращают особого внимание на наличие масляных пятен, а зря. Они являются следствием разгерметизации системы. Это значит, что сальники стали пропускать рабочую жидкость. В этом случае вместе с ремнем придется заменить и их. Сальники вообще лучше тоже заменить, даже если они еще соответствуют норме. Просто, через некоторое время он разгерметизируются, и всю систему придется разбирать исключительно из-за них. Обязательной замене подлежат еще и прокладки. Стоят они недорого, поэтому тут особо и не сэкономишь. Из прочих расходников стоит обратить внимание еще и на натяжной ролик. Если на нем присутствует люфт, это значит, что долго он уже не проработает. Мало того, он может стать причиной схода ременного привода, поэтому дефектный ролик лучше тоже сразу заменить.

Что же приводит к тому, что расходные материалы выходят из строя раньше положенного срока?. Этому может способствовать несколько причин. Во-первых, некоторые автолюбители практикуют агрессивную манеру вождения. Лихачество убивает расходники раньше срока. Во-вторых, повышенные нагрузки на мотор тоже не способствуют продлению срока службы расходных материалов. Если ваша машина постоянно возит прицеп, то это негативно действует на мотор. Погодные условия тоже частенько являются причиной раннего износа расходников.

Замену ременного привода ГРМ нельзя назвать слишком сложной процедурой. Но и чрезвычайно простой она не является тоже. Чтобы провести ремонт подобной сложности, нужно только в точности выполнять требования инструкции, которая приведена ниже. Ну и, конечно, необходимо подготовить все, что понадобится для выполнения ремонта. Имеются в виду купленные расходные материалы (мы определили, что, кроме самого ремня, это могут быть еще сальники, прокладки и ролики) и необходимые инструменты. Набор инструментов стандартный – ключи, головки, воротки, отвертки, плоскогубцы, монтировка и домкрат.

Инструкция по замене

1. Приподнимаем при помощи домкрата картер мотора, предварительно подложив под него дощечку.

2. Отстегиваем защелки и вынимаем верхнюю крышку ГРМ.
3. Отворачиваем кронштейн опоры двигательной системы. Для этого придется открутить пару гаек и пару болтов. Внизу есть еще один кронштейн. Его тоже следует снять.
4. Теперь нужно выставить мертвую точку. Для этого коленвал нужно крутить вправо, пока отметка на шкиве ни будет находиться напротив отметки, находящейся на нижнем кожухе ГРМ. На рисунке ниже показано, как это нарисовано в одной из тематических книг:

5. Теперь нам необходимо заблокировать коленвал, чтобы сорвать болт его шкива. Выполнить это возможно при помощи двух способов. Ваш помощник может сесть за руль и выдавить тормоз на пятой передаче. Второй способ более сложный: ставим под передние колеса подпоры (сзади и спереди). Через вентиляцию тормозного диска просовываем отвертку. В этом случае метка может немного отойти в сторону, ее придется поправить.
6. Если выставление метки было произведено верно, то шестерни расположатся так, что в их отверстия можно будет просунуть специальные болты, которыми и будет зафиксирован распредвал.

7. Чтобы снять ремень генератора, его натяжитель надо прокрутить до полного совмещения специальных отверстий для стопора. Сквозь них нужно просунуть гвоздь или металлический пруток диаметром 2 мм. Снимаем ремень.
8. Теперь снимаем коленвальный шкив.
9. Отворачиваем натяжной ролик и демонтируем ремень ГРМ. Потом ослабляем ролик второго ремня и снимаем его тоже.

Внимание! Не забывайте про стрелочный индикатор натяжения ремня, который находится на натяжном ролике.

11. Устанавливаем ремни ГРМ.
12. На шестерне коленвала есть шпонка. Она иногда соскакивает. Чтобы этого не случилось, нужно вкрутить болт коленвала, но не затягивать его.
13. Производим натяжку ремня. Она должна быть оптимальной – провисаний и перетягивания быть не должно.
14. После еще одной проверки всех меток стопоры следует снять.
15. Все прочие детали должны быть установлены в обратном порядке.

Теперь осталось только проверить работу двигателя. Для этого заводим его и слушаем. Если при этом будут обнаружены посторонние шумы, это значит, что процедуру придется повторить.